重庆市不大，但重庆可以很大。

  重庆裹挟着历史而来，曾经以繁华码头的身份，在长江之首与上海遥相呼应，承载着千尺布匹万斤粮油从水上出发，抵达天涯海角。而如今，当昔日的货船不再泊岸于此，走过深深浅浅的滩头，一浪一浪打在人们心头的江水，则成为这座城市回溯过往的诗意。

  很多年之后的今天，在这里，一锅沸腾的火锅，脚底下踩几箱山城啤酒，涮几片黄喉和牛肚，望着朝天门的滚滚江水，唯一不同的是，洪崖洞也许不再有船工的整齐嘹亮的号子，取而代之的是流行音乐，但这不妨碍什么，此时此刻依然是这座城市里的花好月圆，人间好时节。

  当其他的直辖市因为高房价，而让年轻人不断出逃的时候，重庆的老百姓可以不必太过于焦虑房价，继续忙着涮火锅吃小面喝啤酒。山城起起伏伏里，即便是十八梯这样的旧式居民区，依然一派活色生鲜。那些被房价压得叫不出声的人所寻求的"远方"是这里的日常。

  在某种意义上，这还真是一个有诗跟远方的居所。那个写过《江城》的外国作家，也曾无意间说过，重庆和全中国其他的城市都不一样。重庆像一个江湖。这是住过重庆或者去过重庆的人，最深的感受。曾有人统计现代文学界以诗人自称的人群，结果发现重庆成都的诗人数量居全国之首。

  一位诗人曾这样写道："就像毛肚和鸭肠可以在一锅之中相遇，重庆就像一个骑着高头大马的英雄，在雾气腾腾的火锅里，信马由缰。"

  在时代飞速奔驰、时代巨变的洪流中，重庆依然坚守着一座山城应该给予百姓的理想生活志向。都说建筑是城市最好的标签。尽管现代都市的症候已经在重庆渐渐出现（当然这是世间的规律谁都无法逃脱），但至少在那些鳞次栉比的摩天大楼里，在重庆的任何一个拐弯的山路尽头，你依然随时都能看到平平仄仄的青石板路。沿着青石板路行至江边，便可看见低低矮矮的吊脚楼蜿蜒在山间，依山就势而建，呈虎坐形。正因为磁器口一江两溪三山四岸的地理条件，造就了吊脚楼的独特景观。

  大大小小的茶馆俯拾即是。四合院里，吊脚楼上，背街里隐秘的角落，滚水烫开茶叶的沁人香气与混在这茶香中的谈笑一并传来，一个入鼻，一个入耳，交相缭绕，勾起人们心底对逍遥的许多向往。

  当你提着行李站在街头，穿着白衬衫裸露着劳动人特有的筋骨跟健美肌肉的棒棒，已经吆喝着围拢而来。如此这般的特别，让人几乎忘记世界另一端的生活方式究竟是梦，还是这里才是真正的江湖？